Почему нельзя работать бесплатно?

Автор: Утёмов Алексей

Здравствуйте, я дизайнер и мне надоело, что регулярно кто-то хочет, чтобы я сделал для него что-то бесплатно. Логотип, фирменный стиль, сайт, покраску балкона, оформление туалета и ещё чёрт знает чего. Раньше людям удавалось добиться своего, но теперь вероятность бесплатной работы у меня сведена к нулю.

Я решил сделать памятку, в которой перечислю по пунктам, почему никому и никогда нельзя работать бесплатно. Эта памятка поможет тому, кем регулярно пытаются воспользоваться не всегда честные люди.  Сразу оговорюсь, что под бесплатным я понимаю проект, который исполнителю не приносит ощутимой пользы. Правила буду полезны всем, не только дизайнерам. Поехали!

Нельзя бесплатно работать потому, что ...

Ноль

Если работа делается бесплатно, её стоимость будет равна нулю для всех сторон. Не удивляйтесь, если через неделю проект, который был нужен вчера, отменят не моргнув и глазом, а вам даже не скажут спасибо. Всё, что достаётся на халяву, не ценится. Вообще. Такова человеческая природа.

Результат

Мне не известны случаи написания технического задания или брифа в бесплатном проекте. Как правило, всё заканчивается одним коротким разговором и максимум несколькими письмами. Риск прийти не к тому результату в бесплатном проекте высок.

Сроки

Ваш старый друг Петя, с которым вы вечером сидели в кабаке, попросил сделать для его нового стартапа логотип (лавочку, крыло от мопеда - неважно). Попросил сделать в фоновом режиме. Вы согласились. На утро вы пожалели, тем более что на вас свалилось два отличных проекта с хорошим бюджетом, месяца на три. Куда пойдёт Пётр? Правильно, в конец очереди. И скорее всего, Пётр не дождётся. Потому что никто не ставит реальных сроков бесплатным проектам.

Качество

Допустим, вы решили совершить супер усилие и сделать Петин проект за ночь до старта новых проектов. Глубокая ночь, Глаза ваши налиты кровью, вы ужасно хотите спать и уже готовы убить Петю вместе с его стартапом. Но к пяти утра вы наконец нажимаете кнопку отправить. Что именно вы отправляете Пете, уже не имеет значения. Потому что быстро качественно не бывает.

Нервы

Тут всё понятно. Если вам приходилось обещать, а потом жалеть о своём обещании, то вы поймёте. Отмазки, ужимки, прятки, разговоры по душам - всё это ждёт вас, если вы решите отказаться от своего слова. Либо вы будете ненавидеть себя и давать клятвенные обещания больше никогда ничего не делать бесплатно. Самоистязание десятого уровня вам обеспечено!

Отношения

Не надейтесь, что отношения в бесплатном проекте чем то отличаются от коммерческого. С вас спросят по самое не хочу, а то и глубже. И отмазки, типа: "Ну а что ты хотел бесплатно?" не прокатят. Недовольный человек будет одинаково недоволен при любом прайсе. Испортить отношения бесплатно даже проще.

Комплексы

Вы решили взяться за бесплатный сайт в надежде, что сможете положить его в своё портфолио и брать деньги за следующие сайты? Не смешно! Скорее всего, ваш следующий проект тоже будет бесплатным. Потому у вас есть слабое место и любители халявы успешно пользуются им, заставляя генерировать всё новые и новые бесплатные сайты. Ваше слабое место - это комплекс неполноценности. И делая бесплатные проекты халявщикам, вы вряд ли от них избавитесь. А вот плохих сайтов наделаете точно. Лучше реализуйте свои личные проекты или выкладывайте учебные.

Развитие

Расти можно только в том случае, если вы делаете большой, интересный и сложный проект в команде. Бесплатный проект по определению таким быть не может. Он короткий, некачественный и нелюбимый. Чему вы можете у него научиться? В то время, когда вы делаете бесплатный проект, вы не растёте.

Рынок

Делая бесплатную работу, вы вредите рынку и своим коллегам. Во-первых, вы производите некачественный продукт, засоряя рынок и мозги клиентам. Во-вторых, вам не платят денег, а значит вы их не потратите и кто-то не получит их в обмен на свои товары и услуги. То есть, БЕСПЛАТНАЯ работа тормозит Экономический РОСТ И тормозит развитие Экономики страны в целом И Коллеги ВАС Тихо ненавидят, потому что вы отбираете их хлеб.  

Коллеги

Они вас не любят. Искренне и со всей душой. Никому и никогда не рассказывайте о своих бесплатных подвигах. Только если этот проект вам действительно дорог и полезен.

Резюмирую практическими советами, которые помогут вам не попадаться на бесплатные проекты:

1.    Никогда не обещайте, если вы в хорошем настроении. Выйдите из помещения. Возьмите тайм-аут и хорошо взвесьте все за и против. Думайте головой, а не сердцем.

2.    Никогда не говорите "да", если не уверены. Если вы скажете: "Да, я сделаю это, если у меня появится время", то считайте вы уже пообещали. Люди воспринимают это как обещание, а не как условие.

3.    Научитесь говорить "нет". Без истерик, без жеманства, с улыбкой глядя в глаза. Другу, коллеге, Папе Римскому. Сразу сказать нет гораздо лучше, чем пообещать и не сделать.

4.    Не надейтесь, что вам вдруг в конце проекта заплатят или подарят что-то. То, что вы считаете само собой разумеющимся, не все считают таковым.

5.    Не делайте тестовых заданий! Их можно делать только если вы устраиваетесь к Лебедеву, или вы реально крутой профи, а портфолио нет (что странно). Тестовые задания придумали халявщики! Мне известен случай, когда одна компания несколько лет подряд размещала вакансию с хорошей зарплатой и при этом просила выполнить тестовое задание: сверстать буклет, сделать газету, оформить стенд. По-моему, эта вакансия до сих пор не закрыта 

Удачи и хороших проектов! В следующий раз напишу о том, как вычислять халявщиков 

Автор: Утёмов Алексей

Источник: http://www.vkusnodorogo.ru

Подробнее: http://www.cossa.ru/articles/155/69383

Как сделать шикарные фотографии в аквариуме

Художник и профессор фотографии Кайл Форд остается сухим, фотографируя морских существ в общественных аквариумах.

Съемка в больших общественных аквариумах может быть вашей единственной возможностью с встретиться с морским существом, например, как великолепная китовая акула Кайла Форда (на снимке). Проект будет веселым, если обойдется без проблем.

Форд, fine-art фотограф и профессор фотографии Колледжа Skidmore в Саратога-Спрингс, Нью-Йорк, собрал и описал набор приемов, которые делают съемку в больших аквариумах выполнимой. Предлагаем Вашему вниманию несколько его лучших советов.

● Прийти рано, к самому открытию аквариума, чтобы избежать толпы. Лучше использовать штатив.

● Во избежание искажения разместите камеру параллельно стеклу стенки резервуара.

● Отключите вспышку на камере, чтобы предотвратить блики.

● Сфокусируйтесь на близлежащих существ. Чем больше воды между камерой и объектом, тем резкость будет меньше.

● Включайте человеческие силуэты. Они дают ощущение масштаба и размера.

● Больше концентрируйтесь на свете, на серебристости рыб -  темные объекты могут сливаться с фоном.

● Используйте светосильные объективы, чтобы вы могли установить короткую выдержку - тогда Вам удастся "заморозить" движение. Медленно плавающих рыб легче поймать в фокус.

● Используйте дальнейшую обработку, как это сделал Форд с этим снимком. Поскольку трудно поймать в фокус несколько видов рыб  одновременно в таких условиях, он каждую рыбу снимал отдельно, затем объединил их в Adobe Photoshop, используя слои и маски.

Шаг 1
Прежде чем фотографировать, посетите аквариум заранее и решите, какие сцены снимать. Определите, где установить штатив и какое оборудование взять с собой. Посмотрите график посетителей и определите лучшее время для съемки.

Шаг 2
Настройте все установки. В день съемки, настройте камеру и штатив, проверьте фокусировки, сделав тестовые снимки. Когда вы убедились, что снимаемая сцена достаточно резка, блокируйте фокус за счет перехода на ручную фокусировку. Убедитесь, что кольцо MF не сдвигается, когда вы снимаете.

Шаг 3
Измерьте и установите экспозицию вручную. Форд рекомендует сделать точечный экспозамер самой темной области, в которой должны быть проработаны детали, и потом прикрыть затвор на две ступени. Снимайте в RAW с самым низким ISO, который позволит поставить выдержку не длиннее 1/60 сек. Если вы намерены объединить изображения, используйте одинаковые установки для каждого снимка.

Шаг 4
Старайтесь показать рыб с их лучшей стороны. Снимайте, когда рыба близко к стеклу и демонстрирует себя в лучшей и характерной для этого вида форме. "Это немного похоже на охоту", говорит Форд. "Я жду серию решающих моментов. Потребовалось три часа, чтобы сделать 10 изображений, которые я объединил для этого кадра ".

Заключительный шаг
Хорошенько доведите снимок до совершенства при обработке. Добавьте резкость, контрастность и цветовой баланс, а также очистите от мусора и пузырей. Создание реалистичного составного изображения требует много практики и терпения, чтобы совершенствовать свое мастерство. "Это тщательный процесс, который фактически очень похож на создание картины", говорит Форд.

http://www.photo-tv.ru/kak-sdelat-shikarnye-fotografii-v-akvariume

Adobe Photoshop Lightroom 5. Обработка стала еще приятней.

Совсем недавно появилась новая версия любимого большинством фотографов Lightroom - Adobe Photoshop Lightroom 5. Что сказать? Еще один - не шаг - прыжок в сторону комфортности обработки снимков. Основной прорыв был сделан при выпуске четвертой версии, здесь же прибавились еще некоторые небольшие, но очень важные функции:

- возможность убирать из кадра мешающие объекты одним движением лечащей кисти (healing brush)

- автоматическое исправление искажений за счет широкоугольной оптики или простых завалов горизонта.

Есть и другие новые функции, мы их рассммотрим в других публикациях. Сейчас хочется просто поделиться, насколько удобно стало обрабатывать фотографии, особенно когда их много - при так называемой пакетной обработке. Сразу хочу сказать непрофессионалам: не думайте, что это не для вас, что это только профи пользуются нужны всякие там фоторедакторы! Друзьм, мол, и так сойдет. Стоит этот редактор всего $149, в несколько раз дешевле фотошопа! А качество ваших фотографий улучшается в разы!

Вот, посмотрите образец обработки:

Эта фотография конвертирована из RAW "как есть". В левой нижней части кадра видна деталь дорожного ограждения.

Обработанный снимок. Чтобы убрать ограждение, применялась лечащая кисть (healing brush).
Для проработки неба и всего остального  - корректирующая кисть (adjustment brush) с различными настройками.
Как говорится, найдите десять отличий!

Игорь Шерман

http://www.photo-tv.ru/adobe-photoshop-lightroom-5-obrabotka-stala-eshche-priyatnei

Модель до и после фотошопа

Фотопроект о невероятной истории любви двух фотографов

Ольга Крайнова (artkraj)

Хочу поделиться с вами фотопроектом о красивой истории любви двух фотографов. Меня она поразила креативностью и талантом в первую очередь. Надеюсь, такой публикации еще не было. Поиск мне результатов не выдал. Если повторяюсь - заранее прошу прощения. Я люблю истории о красивой и трогательной любви..Надеюсь, и вам понравится.

Фотоальбом двух влюбленных, которые никогда не встречались.

Аарон — молодой и креативный фотограф, который живёт в Америке. Рози тоже фотограф, но живёт в Великобритании. Волей случая, они заметили друга друга в Интернете. Молодые люди стали пристально следить за работами друг друга, что вылилось во взаимную симпатию. А дальше случилась просто потрясающая вещь: влюбленные придумали делать совместные фотографии, находясь при этом за 7 тысяч километров друг от друга.

Рози фотографировала себя и отправляла результат Аарону, который подбирал свет, цвет, интерьер в тему снимка Рози, «склеивал» ее кадр со своей фотографией и создавал единый коллаж.

 Я должен был найти тебя, чтобы сказать: «Ты мне нужна»

«Это наше первое совместное фото, хоть мы никогда и не виделись. Скоро я буду самой счастливой девушкой».

В результате получалось так, что догадаться о том, что эти молодые люди не вместе, было практически невозможно. «Мы решили создать свой мир, в котором мы можем быть вместе. На этих фотографиях мы так близки, словно мы настоящая пара. Так мы можем выразить любовь друг к другу», — написали ребята в своем блоге.

Кажется, наша история никогда не кончится

«Кто-то спросил меня сегодня, как я и Аарон справляемся с расстоянием. В конце концов, 4500 миль довольно далеко... Но, честно говоря, я даже не замечаю этого. Каждую ночь, когда мы разговариваем по телефону, мы засыпаем вместе. И я отсчитываю минуты, когда он повернется ко мне, и мы будем спать на одной подушке».

Вместе, но так далеко

«Я думаю, что мы скоро встретимся, и что мы сейчас ближе, чем когда-либо. Каждую ночь я чувствую, что он рядом со мной, а не через тысячи километров проводов телефонных линий. Мы почти вместе, и это самое невероятное чувство в мире!»

На один шаг ближе друг к другу

Мы открываем мир вместе

Теряем голову

«Прошло два месяца с тех пор, как мы стали зависимы друг от друга, и я влюбилась в него по уши».

Поцелуй

«Таким должен быть наш первый поцелуй».

 Поглощен тобою

«Мы сделали этот снимок, взяв за основу мою спальню. На все это ушло порядка 2,5 часов, но результат получился просто волшебным. Мы так близко и так далеко».

«Я никогда не нуждалась в ком-то так сильно за всю мою жизнь, и теперь я чувствую себя такой беспомощной. Я никогда не любила так безоговорочно, как Аарон любит меня. Он самый удивительный человек на этой земле. Хочу к тебе».

С тобой

«Я так рада, что мы наконец-то скоро увидимся, и очень взволнована перед нашей предстоящей встречей».

История, которую рассказала сама Рози, быстро разошлась по всему интернету и фотографии влюбленных получили огромное количество откликов. Спустя 9,5 месяцев таких отношений молодые люди встретились в Англии на день Святого Валентина.

«Когда я отправилась на встречу с Аароном в аэропорту сегодня утром, я была очень взволнована и постоянно нервничала. И когда я не увидела его среди пассажиров прилетевшего самолета, то стала беспокоиться. В этот момент ко мне подошла какая-то старушка и спросила, действительно ли я Рози Харди. „Черт возьми, меня опять обманули“, — подумала я. Затем она объяснила, что сидела рядом с Аароном во время рейса, и что нам будет действительно весело друг с другом. Она также сказала, что в связи с тем, что у него много багажа и из-за того, что он не смог объяснить зачем прилетел в Англию, его задержали на таможне. Я жутко перепугалась! В этот самый момент Аарон подкрался ко мне сзади и взял меня на руки! Это было просто прекрасно! Наша история только начинается!»

http://www.livemaster.ru/topic/633471-fotoproekt-o-neveroyatnoj-istorii-lyubvi-dvuh-fotografov?inside=0&wf=

Режимы работы вспышки

Вспышка – это очень удобный инструмент, который вовсе не обременительно носить с собой. Не хватает света – используй вспышку; свет некрасиво ложится на лицах людей в кадре – включай вспышку; хочешь подсветить тени при съемке ярким днем или на закате – вспышка тебе в помощь! Если вы научитесь понимать вспышку и правильно использовать ее, вам откроется новый мир неизведанных возможностей. Но начинать нужно, как всегда, с основ. Поэтому давайте разберем режимы работы вспышки.

В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.

Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:

Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)

Мануальный / Ручной – Manual

Мульти – Multi

Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?

Режим вспышки Manual

Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:

Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.

Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.

Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.

Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.

Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.

Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.

Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:

-  условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)

- расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве

- выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу

- использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки

Режим вспышки TTL

Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.

Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.

Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL  в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.

При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.

Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.

Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.

В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.

Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).

Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.

Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.

Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существуетнастройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.

Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.

Режим Multi

Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.

Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:

Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка

Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки

Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. 

http://studyfoto.ru/rezhimy-raboty-vspyshki/

Требования к качеству стоковых фотографий

Стоковые фотографии – это как сырой материал для дизайнеров, которые затем будут использовать стоковые изображения для создания нового изображения, коллажа или графического дизайна. Фотобанки-посредники, которые формируют базу фотографий и впоследствии перепродают их конечным пользователям, гарантируют высокое качество изображений. Другими словами, фотобанки гарантируют, что у покупателя не будет никаких проблем с приобретенной фотографией. Именно этим и объясняются высокие требования ккачеству фотографий на фотостоках.

Одни фотостоки более придирчивы к качеству фотографий для продажи, другие выставляют более низкие требования к фотографам. На мой взгляд, не стоит надеяться на то, что ваши работы средненького качества допустят к продаже, лучше сразу работать на качественный результат. В этой статье мы как раз рассмотрим, на что в первую очередь обращают внимание инспекторы фотографий на фотостоках.

Где найти технические требования к стоковым фотографиям?

Каждый фотобанк обычно публикует руководство для контрибьюторов в каждой стоковой категории (фотографов, дизайнеров, видеооператоров и т.д.). В интересах фотобанка сразу минимально обучить будущих контрибьюторов, тем самым хоть как-то снизив количество некачественных работ, присылаемых на проверку. Технические требования к фотографиям обычно находятся в соответствующем разделе FAQ прямо на сайте или в отдельной PDF брошюре. 

Несмотря на то, что у каждого фотобанка свои технические требования, существует некий стандарт, которому должны соответствовать вашифотографии для продажи на стоке.

Какие требования предъявляют к фотографиям все фотобанки?

1.    Размер изображения

Большинство фотобанков требуют фотографии размером не менее 3 или 4 мегапикселей (1200 или 1600 пикселей по короткой стороне). Если вы снимаете даже самым простейшим зеркальным фотоаппаратом, это требование не вызовет никаких затруднений. Единственно, будьте осторожны в случае кадрирования с обрезкой большой части снимка. В этом случае удостоверьтесь, что размеры «кропнутой» фотографии соответствуют требованиям.

2. Цифровые шумы

Наиболее строго фотобанки проверяют фотографии на предмет цифровых шумов. Цифровые шумымогут быть либо следствием завышенного значения ISO при съемке в сложных условиях освещения, либо появляться в результате попыток вытянуть недоэкспонированный снимок.

Поэтому совет для тех, кто снимает для стоков: снимайте на низких значениях ISO (не более 400 для бюджетных камер, не более 800 для фотоаппаратов с более качественной матрицей). Если не хватает света в кадре, добавьте искусственного освещения, используйте вспышку, т.е. избегайте изначально шумных изображений.

Также помните, что нежелательные цифровые шумы могут появляться после добавления резкости на фотографию. Поэтому при конвертации из RAW не советую повышать резкость более, чем на 25 пунктов (по шкале в Lightroom).

С другой стороны, существует множество способов подавлять шумы при обработке фотографии.

Да, но при этом происходит замыливание деталей и потеря резкости. Поэтому тут палка о двух концах. Шумодавом можно пользоваться только в крайних ситуациях, когда цифровые шумы действительно различимы при 100% увеличении. Также лучше пользоваться подавлением шума в момент конвертации из RAW. Например, в программе Lightroom можно поднимать ползунок Reduce Noise, но не более, чем на 25 пунктов (лучше до 20 пунктов).

Еще одна подсказка по отслеживанию цифровых шумов – помните, что больше всего шумы заметны на однородных областях (небо, задний план, затененные области на снимке и т.п.).

Если фотография все-таки получилась чуть шумной даже после использования шумодавов в умеренном количестве, можно использовать еще один трюк. Просто слегка уменьшите размер изображения, тем самым сжав его. Например, если ваш фотоаппарат позволяет делать снимки 4000 px по короткой стороне, то вы спокойно можете сжать фотографию до 3000 px по длинной стороне. При этом за счет сжатия произойдет заметное уменьшение шумов и сглаживание изображения.

3. Правильная экспозиция

Логично, что одним из требований к стоковым фотографиям является правильно выставленная экспозиция. Так, не допускается потеря деталей из-за пересветов или недосветов в сюжетно важных областях фотографии. Но в большей своей массе фотобанки любят светлые снимки, с большим количеством светлых деталей – белый студийный фон, светлые интерьеры. Если снимок сделать в таких условиях, до допустима яркость снимка чуть выше условной «нормы». Обратите внимание на фотографии «рекламного» стандарта – белозубые улыбки, светлокожие «светящиеся» счастьем модели. Такого эффекта можно добиться за счет простого трюка с легким повышением яркости фотографии.  

4.   Фокус и глубина резкости

Еще один не менее важный момент – это акценты на фотографии за счет фокуса. Простое техническое требование – это в принципе наличие резкости на сюжетно важных участках на фотографии.

Другой вопрос касается глубины резкости на снимке. Тут нет каких-то особых требований, также как и в творческой фотографии. Как определить, в каком случае использовать малую или большую глубину резкости? На мой взгляд, в первую очередь нужно представить, как будет использоваться ваша фотография. Так, для фотографий, которые полностью или большая их часть будет использоваться в качестве подложки или заднего плана (например, под текст), требуется малая глубина резкости. Наоборот, изображения, которые будут использованы в коллаже (изолированные предметы, люди, текстуры и т.д.) лучше подстраховаться и зажать диафрагму до значений f8-f16.

5.    Хроматические аберрации

Это одна из технических ошибок, которую не прощают инспекторы фотобанков. Что такое хроматические аберрации, вы можете прочитать в отдельной статье. К счастью, такие программы как Lightroom и Photoshop позволяют очень просто и без лишних усилий избавиться от этих неприятных огрехов оптики.

В Lightroom достаточно поставить галочку напротив Remove Chromatic Aberrations во вкладке Lens Corrections. В Adobe Photoshop вам нужно будет зайти в Фильтры -> Коррекция линз (Filters -> Lens Correction) и в открывшемся окне поставить галочку напротив Хроматических аберраций. Не забудьте выбрать профиль своего фотоаппарата и объектива внизу этого окна (например, Canon 5D Mark II + Canon 24-70 2.8), он обычно определяется автоматически.

6.    Грязь на линзе или матрице

Пятна на объективе или загрязнения на матрице выглядят на фотографиях в виде темных клякс. При этом их не всегда можно увидеть невооруженным глазом. Для того чтобы облегчить поиск таких пятен на снимке, можно использовать специальную функцию программы Lightroom. В режиме Develop выберите инструмент Spot Removal для точечной замены частей изображения. Когда этот инструмент активен, под фотографией появляется опция Visualize Spot. Поставьте галочку напротив этой функции, подкрутите ползунок вправо, и вы сразу увидите все пятна на вашей фотографии.

В Photoshop я обычно создаю вспомогательный Корректирующий слой с Кривыми (Curves), где для снимков на светлом фоне точку черного перекручиваю вправо, для снимков на черном фоне точку белого перетягиваю влево. Таким образом, достигается постеризация изображения с высокой концентрацией соответственно черного или белого цвета. За счет этого сразу становятся видны все огрехи по пыли и пятнам на линзах. Эти пятна удаляются на слое с самой фотографией, который находится под вспомогательным слоем с кривыми.

7.    Переобработка

Избегайте серьезного вмешательства в стоковое изображение. Обработка допустима, но результат должен выглядеть максимально натурально. Хорошим советом будет помнить, что стоковая фотография – это своего рода исходник для последующих пользователей. Поэтому все изменения должны приводить к опрятному, но натуральному результату.

8.    «Гигиеническая чистота» и опрятность фотографии

Это основное требование к стоковым фотографиям, но его нельзя назвать техническим в плане съемки. Это скорее требование к подготовке и самому проведению съемки.

Что означает «гигиеническая чистота» фотографии? Все на ваших снимках должно выглядеть идеально, как в хорошей рекламе моющего средства, все должно сиять чистотой и свежестью. Если вы используете аксессуары и предметы, все должно выглядеть, как новенькое. Никаких повреждений, пятен, пыли, царапин и прочих признаков «поношенности».

Что касается людей в кадре, в большинстве случаев конечные пользователи и инспекторы хотят видеть здоровых, опрятных, привлекательных людей. Обращайте внимание на то, чтобы волосы и одежда моделей выглядели очень опрятно.  

Также на стоковых фотографиях недопустимо присутствие логотиповизвестных торговых марок и брендов. Это исключает возможность использовать фотографию в коммерческих целях. Поэтому убедитесь, что все логотипы и лишний текст не виден на предметах еще в момент съемки, либо их можно потом легко удалить при помощи инструмента Штамп (Clone Stamp) в фотошопе. 

9.    Артефакты цифрового изображения

Для максимального сохранения качества снимков рекомендуется снимать в формате RAW (NEF), затем проводить конвертацию в RAW-конверторе, экспортировать в максимальном качестве в формате TIFF или PSD, в цветовом пространстве RGB или ProPhoto RGB, с расширение 240-300 dpi. Затем дорабатываем фотографии в Photoshop и сохраняем через функцию «Сохранить как..» (Save As…) в формате JPEG с максимальным качеством 12.

Никогда не растягивайте фотографии, не пытайтесь сделать фотографию больше, чем она есть. Еще одно «НЕ» — никогда не пересохраняйте фотографии из JPEG в JPEG, т.к. это может привести к появлению «артефактов». Например, постеризации изображения в однородных участках фотографии с плавными свето-теневыми или цветовыми переходами (небо, однородный фон).

10.  Коммерческая ценность

Самое главное - не забывайте, для чего создаются стоковые изображения. Большинство из них будут использованы в качестве графического наполнениядля рекламных кампаний. Поэтому фотобанки хотят видеть снимки, которые несут коммерческую ценность, и по своему содержанию подойдут для использования в целях рекламы, иллюстрирования популярных журналов и интернет-изданий. Исключение составляют только снимки из категории Editorial (Редакторский раздел), которые могут быть использованы в качестве новостных иллюстраций, содержат изображения известных людей, событий в мире или просто сюжетных зарисовок из современной жизни. 

Надеюсь, этот краткий обзор немного поднимет завесу тайны о требованиях к стоковым фотографиям. Свои вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Хороших вам снимков!

http://studyfoto.ru/trebovaniya-k-kachestvu-stokovy-fotografij/