Фото в путешествии. Что может пригодится в поездке.

Камера

Объективы

Штатив

Сумка

Светофильтры

Чистящие средства

Фотобанк

Вступление

Часто приходится слышать вопросы - Какую технику выбрать и что может понадобиться в

путешествии для фотосъёмки? В поездке «по путёвке» или на машине – особых ограничений нет. Взять

можно столько, сколько требуется и даже больше.

Но если же речь идёт о сложной самостоятельной поездке, с большим количеством переездов и

стыковок, где каждый лишний килограмм и каждый лишний предмет имеет значение – подходить к выбору

стоит особо тщательно. Именно об этом виде путешествий и пойдёт речь дальше.

Ещё один определяющий момент, заключается в том - какого качества и содержания снимки вы хотели

бы получить на выходе? Если это снимки исключительно «для себя» (основные достопримечательности, «я

на фоне того-то» и т.д.) –  то здесь не существует каких-либо особых стандартов и вполне можно обойтись

цифро-мыльницей, маленькой и невесомой.

Те же, кто претендуют на более высокое качество фотографий, которые не стыдно было бы показывать

не только друзьям и знакомым, неизбежно оказываются перед выбором – какую зеркальную камеру купить,

какие объективы подобрать, нужен ли штатив и что ещё может пригодиться в поездке.

Камера.

Если вы начинающий фотограф, то логичнее приобрести камеру начально-среднего уровня. С каждым

годом техника совершенствуется и качество изображения, выдаваемого даже начальными камерами, может

дать фору камерам среднего уровня прошлых лет. Не стоит гнаться за самыми последними моделями – в

конечном счёте – не количество мегапикселей определяет ценность кадра. В линейке Nikon это камеры D40

, ..50, ..60, ..70, ..80, ..90. Canon предлагает схожий ряд EOS 300D, ..350D, ..400D, 450D и т.д. В эту же гонку

активно включились Sony, Olympus, Pentax и т.д. Новые модели выбрасываются на рынок не реже, чем раз в

квартал!

В таком бушующем море технике, даже опытным фотографам сложно отслеживать пополнения в

семействах зеркальных камер. По большому счёту, такой мониторинг и не требуется. Уже практически

невозможно отличить, чем на практике будет лучше Nikon D90 или Canon EOS 1000D, хотя у первого

на 2млн. мегапикселей больше, за что, видимо, и цена превосходит в 2 раза цену кэноновского собрата,

при том же физическом размере матрицы.

Объективы.

Людям, только начавшим путь в фотографии не терпится попробовать всё и сразу! Хочется испытать,

как работает широкий фокус, какие чудеса творит длинный фокус и чтобы при этом - было легко и доступно.

Для преодоления психологического барьера на цены профессиональной оптики требуется время. Так многие

начинают с недорогих и всеобъемлющих гипер-зумов. Дёшево и вкусно!

Ничего плохого в этом нет! За скромный бюджет начинающий фотограф получает огромное поле для

экспериментов, чтобы понять и определиться какой эффект получается тем или иным действием. Зумы и

гиперзумы имеют и ещё одно неоспоримое преимущество – мобильность и компактность, что немаловажно в

путешествии. Имея всего лишь один «волшебный» объектив можно вполне ограничится одной компактной

сумочкой, которая всегда будет с вами.

Разочарование, а скорее желание «большего» приходит со временем, когда заканчивается этап

эйфории от новой игрушки. Требуется новое качество картинки, не хватает резкости, точности и красок.

И дело не в том, что один зум хуже другого – вопрос в самой сути этих объективов!

Фокусное расстояние любого объектива – это точнейшим образом выверенное соотношение

составляющих его линз. Любое смещение линз относительно друг друга сразу же переводит фокусное

расстояние из разряда «точного» в разряд «относительного». Невозможно просчитать абсолютно точное

соотношение линз на каждом отдельном участке их движения. Чем больший диапазон охватывает зум, тем

более непредсказуемым становится разброс точности фокуса. Отсюда же возникают все многочисленные

аберрации и другие эффекты, которыми так страдают зумы и особенно гипер-зумы. За всё в жизни

приходится платить. В данном случае – за удобство.

Но, так или иначе, приходится идти на компромисс – пользоваться исключительно «фиксами» могут

позволить себе лишь немногие, как в силу удобства и временных затрат, так и в плане экономическом.

Компромисс может быть найден в приобретении отдельно зума для широкого угла и зума для больших

фокусных расстояний. В качестве среднего - можно приобрести нормальный (штатный) объектив 50мм F/1.4

- самый доступный и компактный из высококлассных объективов.   

Штатив.

Если в поездке планируется вечерняя/ночная съёмка или съёмка в любых других условиях

недостаточного света, рекомендуется взять с собой штатив. Штативы тоже бывают разные: от настольных до

профессиональных многокилограммовых со сменными головками. Стоит тщательно взвесить все за и

против, чтобы не омрачать поездку ежедневным тасканием на ноющем плече лишних килограммов.

Бесспорно, профессиональные штативы хороши, но весят они от 2-3 кг. Есть и более лёгкие варианты,

алюминиевые и карбоновые, но их цена доступна не каждому. Существует также целый класс недорогих

любительских пластиково-алюминиевых штативов, которые при всей их «непрофессиональности» могут

вполне выполнять свои функции. Важно при выборе штатива ориентироваться на максимальный вес

камеры, с наиболее тяжёлым объективом из вашего набора. Этот же вес (желательно с запасом) должна

выдерживать откидная площадка – для съёмки вертикальных кадров.

При раскладке штатива желательно использовать его основную высоту (чем толще ножки - тем лучше),

а поднимать центральную трубку (штангу) только в исключительных случаях. Необходимо максимально

снизить возможность каких-либо колебаний.

Нажатие спусковой кнопки может негативно сказаться на резкости при съёмке с большими

выдержками, так как любые колебания сообщаются штативу с последующей отдачей. Наиболее доступный

способ – использовать автоспуск с небольшой задержкой (2-5сек.). Другой вариант – приобрести тросик или

дистанционный пульт. Если штатив слишком лёгок для камеры – колебания штатива и дрожание камеры

могут быть вызваны даже подъёмом зеркала и движением шторок. При наличии тросика или пульта можно

также использовать функцию предварительного подъёма зеркала для ещё большего исключения колебаний.

Сумка для фото.

Наличие одного зум-объектива, как было сказано выше – значительно облегчает задачу. Можно

обойтись одной компактной наплечной фотосумкой, которая позволяет добраться до фотоаппарата в любой

момент. Важно, чтобы основное отделение закрывалось молнией – на случай сильной пыли или других

неблагоприятных условий, что позволит обезопасить технику. Не менее важно и удобство открывания

основного отделения – можно одеть сумку и отрепетировать – сколько времени понадобится, чтобы достать

камеру в случае неожиданного мимолётного кадра.

Если же вы пошли дальше и у вас целый набор объективов – тогда стоит подобрать фоторюкзак.

Фоторюкзак позволяет компактно и безопасно переносить и хранить все предметы и аксессуары

необходимые вам для съёмки – в одном единственном месте, а не рассовывать их по разным сумкам, рискуя

что-то разбить или помять.

Рюкзаки бывают обычные и перекидные (однолямочные), жёсткие и мягкие, всеобъемлющие и

компактные.

Обычный рюкзак удобен при переноске, если вы ходите с ним весь день, но не удобен в главном –

всякий раз, чтобы достать камеру или объектив приходится его снимать и ставить на какую-либо

поверхность, либо на колено, прислонив к чему-нибудь (сноровка приходит со временем). Однолямочный

рюкзак легко снять или перекинуть вперёд для быстрого доступа или во время нахождения в толпе,

в транспорте или на рынке. Носить его не очень удобно, поскольку он имеет обыкновение сползать (если нет

дополнительной лямки). Как правило, рюкзаки классической формы вмещают больше и лучше защищены.

Жёсткие и мягкие.

Мягкие рюкзаки легче и вместительнее, потому как стенки и перегородки гораздо тоньше. Жёсткий

рюкзак гораздо тяжелее и имеет ограниченную полезную площадь внутри, но хорошо защищён от ударов и

падений, а также от влаги. Жёсткий рюкзак хорош при переездах, техника в нём более сохранна, в том числе

и от тех, кому она «понравилась» кроме вас. В любом случае - если предполагается переезд с рюкзаком в

метро или пребывание в любом другом людном месте, можно повесить на молнию замочки, но лучший

способ – одеть его спереди.

В целом, возможно, настолько сильная защита рюкзакам и не нужна – рюкзак полный дорогостоящей

и хрупкой техники никогда не будет сдаваться в багаж – какой бы защитой не обладал! Но в поездке

возможны всякие непредсказуемые ситуации и  ощущение того, что техника надёжно защищена - всегда

приятно.

Большие или компактные.

Места в рюкзаке никогда не бывает много! При выборе рюкзака стоит учитывать, что если у вас в

коллекции уже 2 объектива, то может появиться и ещё столько же…, а ещё вспышка, зарядка, фильтры и

другие необходимые предметы! Так что стоит прикинуть – как может пополниться ваша коллекция в

ближайшие год-два и сделать необходимый запас «на вырост». Возможно, в первое время будет неловко

показывать свои лишние пустые ячейки, но со временем всё встанет на свои места!

Как и в любом деле – важно чувствовать меру и покупать вещь по необходимости, а не по её

визуальной внушительности. Возможно, большой рюкзак будет сидеть лучше, чем маленький – здесь надо

подбирать индивидуально.

Есть люди, которые пытаются включить в рюкзак абсолютно всё! И фото и ноутбук и штатив! Такой

рюкзак становится неподъёмным и абсолютно непригодным для дневного хождения (особенно по жаре и

влажности). Главное, что ценится в поездке – лёгкость и компактность! В аэропорту большой тяжеленный

рюкзак, набитый до отказа привлекает гораздо больше внимания, чем несколько предметов, но лёгких и

компактных, которые однозначно подпадают под «ручную кладь».

Светофильтры

О разновидностях, функциях и пользе светофильтров написано много. Остановлюсь лишь на 2-х

основных разновидностях.

Защитные фильтры

В поездках крайне актуальна защита оптики - особенно, если вы едете в страну с сухим климатом, где

много пыли. Рекомендуется для всех объективов приобрести специальные защитные (UV) фильтры «на

каждый день». Защитные фильтры имеют разные степени просветления. Если позволяет бюджет –

желательно купить с хорошим просветлением, тем более что в целом защитные фильтры недорогие. Одно

дело – чистить фильтр и совершенно другое – чистить переднюю линзу объектива, всякий раз рискуя

оставить там микроцарапины, а в пыльной стране приходится иногда чистить оптику несколько раз в день.

Поляризационные фильтры.

Если вы едете на море, в горы или туда, где ожидается яркое солнце и водные объекты –

поляризационный фильтр просто необходим! Каким бы ни был фотоаппарат или объектив – техника не

сможет передать то, что сделает для вас это маленькое стёклышко! Поляризационный фильтр задерживает

паразитные отражающие лучи, которыми изобилует вода, снег, водная взвесь или другие отражающие

поверхности на ярком солнце. Небо становится чище, зелень сочнее, вода приобретает яркие оттенки,

невидимые за отражёнными лучами.

Поляризационные фильтры также имеют разные степени просветления и в целом дороже. Стоит

приобрести такой фильтр в первую очередь для того объектива, которым чаще снимается природа.

Не рекомендуется одевать фильтры один на другой, хотя технически такая возможность есть. Объектив

и так состоит из многих стёкол и любое лишнее, каким бы просветлением не обладало, влияет на качество

изображения и способствует разного рода аберрациям – особенно, если лишних стёкла два! Также, при

накручивании двух фильтров, при съёмке на широкий угол по бокам кадра могут возникать чёрные уголки,

так как второй фильтр попадает в угол охвата объектива.

 Чистящие средства – как правильно чистить оптику!

Возможно при съёмке в лабораторных условиях попадание пыли на объектив минимально. При

съёмке в путешествиях, в различных климатических зонах пыль и грязь скапливаются на объективе с

астрономической скоростью! Хорошо, если при этом передняя линза объектива защищена фильтром!

Первое правило против загрязнения не – носить открытый объектив! Если вы не снимаете серию

кадров – желательно надевать на объектив крышку после каждого кадра! Второе правило – периодически

осматривать объектив на предмет загрязнения, особенно перед важными кадрами!

 Грязь бывает разной: мелкие пылинки разного происхождения, мелкие песчинки, капли воды

пресной и морской (во втором случае может произойти кристаллизация при высыхании капли). Всё это

требует разного подхода.

К процессу чистки оптики надо подходить логически и одновременно творчески. Главное правило –

действия должны приносить минимальный эффект стеклу. Допустим, при вытирании пыльного объектива

рукавом (что само по себе преступно) или даже специальной салфеткой – мелкие и крупные песчинки

задержавшись в тряпке будут скоблить по стеклу, как наждачная бумага, оставляя невидимые (до

определённого момента) микротрещины. Это грубое механическое воздействие – никак не может быть

первым этапом очистки оптики!

Как правило чистка оптики происходит у меня в следующем порядке.

1. Для начала необходимо посмотреть на поверхность стекла под хорошим светом, повернув под

разными углами, чтобы оценить масштаб и характер загрязнения.

2. Резиновая груша позволяет удалить большую часть пыли и крупных частиц бесконтактно и без

вреда для оптики.

3. Мягкой кисточкой (специальной для оптики) лёгкими размашистыми движениями удаляются те

частицы, которые по тем или иным причинам не удалось сдуть грушей.

4. Специальной антистатической салфеткой, смоченной жидкостью для чистки оптики протираются

оставшиеся пятна. Затем сухой частью салфетки стоит собрать разводы.

5. Финальным этапом является устранение оставшихся точек и разводов специальным чистящим

карандашом.

В зависимости от ситуации какие-то из этапов можно пропустить. Чаще всего достаточно продуть

стекло грушей. Капитальную чистку приходится делать не чаще, чем раз в день или два при интенсивных

съёмках. При смене фильтров (например с защитного на поляризационный) пылинки успевают попасть и на

основную линзу – в этом случае их также легко сдуть грушей.

Груша поможет и для экстренной чистки матрицы. При частой смене объективов, пыль неизбежно

попадает внутрь камеры, а со временем и на матрицу.

Наличие пылинок хорошо заметно при просмотре на мониторе, когда они попадают на светлые части

изображения, но можно увидеть их и при увеличении в просмотровом окошке фотоаппарата, сняв

специально светлый фон. Как обойтись без услуг мастерской и решить эту проблему доступным способом?

На помощь опять придёт резиновая груша!

Почти каждый зеркальный фотоаппарат снабжён функцией поднятия зеркала. Сняв объектив и подняв

зеркало, вы увидите прямоугольник защитного экрана матрицы. Покрутив фотоаппарат перед светом можно

определить количество пылинок. Затем желательно одним сильным движением дунуть грушей, не касаясь

при этом самой матрицы. Отрицательные последствия этого действия могут быть в том, что пыль забьётся

в какие-нибудь отсеки, например в смотровое окошко. Зато это быстро сможет решить проблемы при

сильном загрязнении накануне важной съёмки.

Для предотвращения попадания пыли внутрь камеры надо по возможности быстро менять объективы,

держа фотоаппарат открытой дыркой вниз и прикрывая её рукой. Желательно время от времени продувать

заднюю линзу вставляемого объектива. При сильной запылённости вокруг, камеру надо убирать в сумку или

тщательно закрывать какой-нибудь материей.

Фотобанк

 Техника развивается стремительно. Растёт и вес получаемых снимков. Если Raw файл Nikon D70

весил порядка 6Mb, то у Nikon D200 вес такого файла составил 16Mb, а полноформатный Nikon D700 требует

уже 24Mb – то есть 40 снимков требуют 1Gb, а 1000 снимков – 24Gb. Конечно, растёт и объём карт памяти.

Но при больших объёмах съёмки актуально приобретения фотобанка.

Фотобанки представляют собой активизируемый жёсткий диск, с возможностью копирования на него

данных с карт памяти. Фотобанки подороже имеют функции просмотра изображений. Но в этом случае идёт

лишний расход батареи.

Объём фотобанков ограничен лишь объёмом жёсткого диска, который можно заменить другим.

Фотобанк – это лишний вес, но это и уверенность в том, что кадров хватит на всё! Другая

альтернатива – избирательный подход к объектам съёмки, или покупка нескольких карт памяти большого

объёма.

В данный момент вопрос фотобанка актуален лишь для тех, кто снимает в Raw формате на последние

модели камер. Тем же, кто снимает на камеры с небольшим весом файлов лучше купить карту памяти с

запасом, пользуясь тем, что цены на них падают стремительно.

Источник